キーレスリモコン用 ボタンゴム スズキ アルト 1穴 ワイヤレスボタン スペア キー カギ 鍵 割れ交換に 合鍵 補修 車
213円
キーレスリモコン用 ボタンゴム スズキ アルト 1穴 ワイヤレスボタン スペア キー カギ 鍵 割れ交換に 合鍵 補修 車
キーレスリモコンキー用のボタンゴムです。
お使いの車種のスペアキー作成時,ボタンが破損してしまった,
手垢,傷汚れが気になるなどの場合にお安く改善が可能です。
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・対応キーは画像とカバー形状でしたら対応します
・車種対応について,当方では判りかねます。画像にてご確認下さい
----商品説明----
キーレスのボタンが1ボタン式仕様のリモコンキー用のボタンゴムです
お使いの車種のスペアキー作成時、ボタンが破損してしまった、
手垢、傷汚れが気になるなどの場合にお安く改善が可能です。
■鍵本体は下記にてご購入が可能です。
※金属部分の形状がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
■キーカットもご依頼の場合はこちら
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松浦 英樹 1
商品の写真として挙げられていないが、充電器の裏には写真の様な記述があります。(写真では、見難いかもしれませんので、以下に記述しておきます。) INPUT: AC 100-240V 50Hz OUTPUT: DC 2.8～8.7V 250mAH SUITABLE CAPACITY: 200～3000mAHOUTPUTの250mAHは250mAの間違いと思います。(SUITABLE CAPACITYの範囲の最大として3000mAHとしていますので250mAHの充電で自動的に充電停止するという事では無いと思います。)手持ちの14500型のLi-Ion電池(満充電から多少減った状態電圧3.8V程度)を繋いでみたところ、130mA程度の充電電流が流れました。充電器のケースは流用していて、実際にはボタン電池用に変更されているのかとも思いましたが、そうではないみたいです。電池受け部分のみをコイン電池用に改造しただけの物のようです。放電終止電圧まで放電した電池では記述通りの充電電流になると思います。LIRコイン電池の充電器としては充電電流が大きすぎて(40mAhの電池に対して6C充電となるので)不適当と思われます。何回かは、充電できるかもしれませんが電池の劣化が激しいと思います。また、おまけのUSB出力については、以下の状態なので使いものになりません。無負荷で6V出ている。0.1A程度の定電流負荷をかけただけで出力電圧は4.8Vから5.3V程度に不安定に変化してしまう。0.2A定電流負荷では、最悪1.3V程度に降下し、LCDのバックライトまで消えてしまう。
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色々な互換インクを使いましたか一番良いとおもいます
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問題なく使えています。類似品のネット情報ではセットアップ用インクのリセットは出来ないと記載されていたので諦めていましたが、エプソンカラリオプリンターEP-881ARのセットアップ用インクもリセットできました。【注意点】接触が不十分だとリセットしないことがあります。KAM/KUI兼用ですが、KAMの場合は形状アダプタを外して使う必要があります。
くろねこまこと 3
梱包を開けたらシートレールに結構なガリ傷が。塗装ハゲが4センチ両サイドと地金が見えるぐらいの深さ1ミリぐらいの削れが一箇所。嫌な人は嫌だろうし削れは耐久性に影響ありそう。シート自体は綺麗だし座り心地は悪く無いので、製品の機能としては必要十分とは思う。あとは耐久性か。おまけで付いてくるシートカバーはシートの形状と全く合っておらず使い物にならないので捨てた。でも、おまけ精神は嫌いでは無い。
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本日届きました。ボタンのゴムの部分だけ部品で出るとは知らず困って居たので大変助かりました、どのくらい持つのかわからないので４つです。
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スズキのキーレスの直し方まとめ
早くて安くて助かりました。ピッタリ合いました。ありがとうございます。
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TF enthusiast＠非正規気まぐれレビュー 3
模型用途、具体的には完成品トイの修繕用に購入しました。本製品を使う上でまず注意しなければいけないことは、通常の接着剤同様の使用法で面接着（接合面へ薄塗りで密着）した場合には、接着力や硬化後の耐久性の点で効果を十分に発揮できないこと。裏打ちや補強?成形?充填、いずれにしろ立体的に厚塗りすることが前提の製品だと理解しておきましょう。実際に使ってみた感じでは、単純な接着用途だと瞬間接着剤と同等かそれ以下と感じました。（そもそも瞬間接着剤の成分はシアノアクリレートなんだから物性が似ていて当然か。レビュー欄でもなんか勘違いしてる人が結構いるみたいですが、どっちも硬化後はアクリル樹脂ですよ。）端的に言って、「盛って使うタイプの瞬間接着剤」か「アクリル樹脂のパテ」と理解するのが正しいんだと思う。高評価だったので負荷のかかるステーの接合部分に使ってみたんですが???率直な実感として、通常の面接着であれば二液性エポキシの方が圧倒的に強度があります。（まあ、こちらはこちらで、常温でも硬化するものの最大強度にするには60度近辺の過熱が必要だったり、過熱で粘度が下がるので本製品よりずっと成形性が悪く、盛りつけにひと工夫しなきゃいけなかったりしますけどね）薄いと接着強度が出ないかもとはなんとなく覚悟してましたが、樹脂がパリパリ硬すぎて、負荷がかかるとすぐに対象物から剥離しました。溶着補修と銘打ってはいますが、対象物を溶かして一体化して樹脂を形成するわけでもありませんしね。（過大評価してる方がいますが、溶着なのはあくまで主剤のアクリル樹脂の結合なのであって、対象物と溶着するわけではない。固形のアクリル樹脂を「溶」かして対象物に付「着」させてます、の意味。この理屈で言えば二液性エポキシなんてそもそも溶かす以前に粘土の高い液体なわけで、よく考えると対象物への付着性はこっちの方が優秀ってことになってしまうが、成形性が悪いのと表裏一体ってことでもある）要は瞬間接着剤や上記エポキシと同じで付着接着、つまり対象物に噛みこんで保持してるわけです。なので、基本的に対象物間に入り込んだ接着剤そのものはある程度柔軟性?弾性がないと引張力に抵抗できない。この点、本製品はアクリル樹脂が主成分ですから硬すぎて接合面にかかる応力には逆に脆いのでしょう。瞬間接着剤と同じ欠点ですね。接着対象物が硬ければ硬いほど、対象物の素材で吸収もできず接合面に力が集中して露骨に剥がれる。（だからこそ通常の瞬間接着剤はできるだけ薄塗り推奨なわけですが、本製品はむしろ逆の方向性で）いっそのこと充填や成形で厚手の用途で用いてガチガチに固め、接着面にかかる応力を対象材の接着面以外の部位に移転してやる、あくまで物理力学的な原理としてはそういう目的で使うものかと思います。???なるほど、だから「造形補修材」なのか、こりゃ一本取られました（笑）あと、保持力を上げるには接着面が複雑な形状の方がいいですね、原理的に当然なのかもですが。なので自分と同様、運悪く面接着用途で購入しちゃった人は、対象材の形状が許す限り、対象物の方を削りこんで接合部分を可能な限り立体的に積層?充填できる形に整えて強度を補うのが良いでしょう。破損部分をさらに広げるので慣れないうちは怖いですけどね???自分はそれでなんとかなりました。まあ、それでも無理だったらエポキシ使えばいいんだし、そっちも駄目ならあきらめましょう(笑）。なお、当然ですが、難接着素材は瞬間接着剤と同じみたいですね。シリコン?ポリエチレンやポリプロピレンは無理でしょう。家庭用製品で特に風呂?台所周りのプラスチック製品には多いので注意が必要。使い勝手は悪いし（大体ニードルの途中に詰まり防止のための穴が開いてるから滴下の調整が難しいし）唯一勝てるのは速乾性ぐらいですね。それだって、修正時間が取れないって意味では逆に仇になることもあるわけですし。あ、成形性も一応すぐれてるか、盛る用法がメインの使い方だしね。二液性エポキシは硬化後重ねると剥離しやすいので一回的処理するしかないけど、この製品は硬化後の積層も可能みたいだし。なおこのリキッド、塗装部分に一滴でもかかろうもんなら速攻で塗装が剥げますので要注意。水性塗装でしたが、ここまで劇的だと多分ラッカーでも無理のような気がします。瞬間接着剤以上に模型用には使い勝手が悪い。正直、なんでここまで高評価なのかわかんないや。成形に便利なのと素材としての耐久性は固形のエポキシパテだってあるわけだし（ただし、本製品と違い付着性の問題がある）。剪断力自体はそっちの方が高い（逆に言えば、切削加工がやりずらい）ですしやっぱり「溶着補修」の宣伝文句のせいなのかな???上述の通り対象物と溶着するわけではないのですが(確かに他接着剤は最初から液体、パテは固体なわけで、わざわざ固形樹脂を液剤で溶かすのはこの製品ぐらい）まあ、自分も二液型のアラルダイトスタンダードが劇物指定で規制のため製造中止になってなきゃ手を出してなかったですけどね。自分は使い分けをして、通常の面接着しか不可能でかつ強度が欲しいなら二液性エポキシ、盛ることができる箇所や逆に液状の接着剤では流出して処理が難しい立体的な破損箇所には本製品を使っています。扱い慣れると固形エポキシパテより手間がかからない（対象材への密着性を気にする必要がない）からね。やたら高評価が多すぎるのと特性を誤解したコメもあったので注意喚起の意味で色々欠点を指摘しましたが盛った上でちゃんと主剤を溶着させ、対象材に噛ませさえすればガチガチに固まって頑強なのは確か。適所使用ができれば優秀な製品なんだと思います。ちなみに、接着作業に関してもツッコませてください。ニードル法だのふりかけ法だの面倒くさい事言わないで???ポリエチレンやポリプロピレン製（接着不能）の下敷きの上に適量の粉を出してその上にリキッドを少なめ（ようやく浸る程度でも3,40秒待っていれば粉はまとまる）に掛けて混合、ケガキ棒やヘラ（これもPEやPPを推奨）とかのやや幅広の棒材ですくって対象物に盛った後、リキッドをさらに滴下して本溶着＆ナラシ?平滑化、という工程にした方がずっと作業効率が良いですよ？無駄もそんなに出ないしね。原理的に結果同じになるのに、大量に入ってる粉末容器に直で液滴下、団子作って針で持ち上げて対象物に乗せそのまま再度液追加（ニードル法）なんて器用な人しか無理だろうし、不安定な粉をそのまま母材に落としてから液垂らす（ふりかけ法）なんて粉飛散?流出のリスクがあることをわざわざ苦労してまでやらなくていいでしょ。そもそも団子状にする意味が分からない。多分対リキッド比で粉の量がそれなりに飽和してる状態を作れって意味なんでしょうけど、もともと詰まり防止用の穴あき注射針のおかげで容器を傾けると即座にリキッドがダラダラ落ちまくるんだし（スポイトの要領で滴下することができず傾斜度だけで調整するしかない）、特にコレ系の作業になれていない初めての人は粉がまとまる程度に浅く硬化する時間の具合もわからないので大変なことになると思いますよ？自分は二液エポキシ使う時でもガラス繊維混入で強度上げたりするくらいには扱い慣れてるからそんなことしないけど、リキッドを入れ過ぎて大量の粉固めて無駄にする人が裏で大量発生してると思う。よりにもよって、主剤の容器に直で硬化液入れろ、とかどう考えてもアタマのネジぶっ飛んでるからね？メーカーさんは使用法をもちっと考えた方がいいと思う。いやホント切実に。マジで。ま、その目的ができるだけ無駄が出るように二剤をより多く消費させる使い方をさせよう、ってんなら営業戦略としては正解でしょうけどね（皮肉）???おっと、閑話休題。混合して速攻で固まりが浅いうちに手早く母材に盛って、仕上げのナラシにもう一度リキッド使えばいいってだけなんですよ、要は。硬化時間が早すぎて少し固まりそうになったらリキッドを数滴垂らせば硬化時間を遅らせられるわけだし（さすがに硬化がある程度進んでしまったら無理ですが、ダマが粉吹いてるくらいならそれで全然平気。むしろそのくらいでないと液を掛けた時に希釈され過ぎになるかも。過度に流失して望まない部位に流れてしまわないかも心配ですしね）逆に、しゃぱしゃぱに希釈し過ぎて主剤のアクリル樹脂が薄いかなと思ったら粉追加すりゃいいだけ。(というか、少し待ってりゃ溶剤成分が揮発して次第に固化するので頃合い見計らって成形しても良し）別に説明書をそこまで鵜呑みにしなくても大丈夫ですよ～。難しく考えすぎると作業に時間だけ食って逆にうまくいかないでしょうね。ま、正確な液剤の比率が不明って問題はあるんですけどね、どうせ揮発してアクリル樹脂を科学的に結合させてるだけでしょうし、普通に使う分には塗料に対するシンナーみたいなものと理解しておけばいいだけの気がします。感覚的には粒状に粉を吹かない限度でできるだけ飽和させる気でいるといいか、と。視覚的にいうと、路上の残雪が路上の熱でシャーベット状にシャバシャバしてるのがあるじゃないですか、ちょうどあんな状態になったら作業終了、硬化を待つのがベストなんだと思います。硬化後カチカチになってるし???正解なんじゃないかな、多分（笑）
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Yurie 5
コロナ流行の中、最近地震が多いので、安心のために購入しました。こんな状況では避難所には行けないと想定されるため、何かあった時は、自力で数日は生き延びなければ。価格の相場は分からなかったのですが、比較した中では、自分が食べる事を想像した時に好き嫌いなくハズレがなさそうでした。準備しておけば、安心です。
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