ハローキティ 本革フラグメントケース PINK
1980円
ハローキティ 本革フラグメントケース PINK
大人可愛いが詰まった身の回り小物☆キティを見つけるのがうれしくなる型押しデザイン★すっきり持てて、キャッシュレス時代にピッタリ♪
■サイズ
約13×2×8cm
■主な素材・原料
牛革
●ファスナーポケット1、オープンポケット1、カードポケット5
※この製品は天然皮革を使用しており革本来の風合いを生かすため、必要以上の完全な色止め加工を行っておりません。従って水滴及び摩擦で多少の色落ち、退色の可能性がありますのでご了承ください。特に薄い色の衣類等との併用には十分ご注意ください。
※天然革本来の風合いを生かした革を使用しておりますので、小さな傷・シワ・色ムラなどが生じる場合があります。
■セット内容
ボックス
■原産国
中国
※総柄デザインの部分は、商品によって柄の出方が若干異なります。
S-000000
■サイズ
約13×2×8cm
■主な素材・原料
牛革
●ファスナーポケット1、オープンポケット1、カードポケット5
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※天然革本来の風合いを生かした革を使用しておりますので、小さな傷・シワ・色ムラなどが生じる場合があります。
■セット内容
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■原産国
中国
※総柄デザインの部分は、商品によって柄の出方が若干異なります。
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ハローキティ 本革フラグメントケース PINK
ハローキティ - 本革‼️未使用‼️ハローキティ パスケース カードホルダーの通販 by Shangri-La's｜ハローキティならラクマ
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昔のネガがよみがえりましたメモリーカードに読み込めて大変便利です 写真にもできて良かったです
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星空撮影で被写体を入れて撮影したかったのですがシャッター速度20秒とかにしてしまうと、どうしても被写体がブレてしまい綺麗に撮れなくて悩んでいた所…ストロボが良いと聞き、さっそく購入！！めちゃくちゃ綺麗にブレずに撮影出来ました！この価格で、このストロボが買えるのはめちゃくちゃコスパ良いです！！
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「安くて良いよ」という友人の口コミで試しに購入。取りつけは超簡単ですがアンテナ装着箇所は色々試して最良の場所を探すのが必須です。そこそこの局を拾ってくれますが、映像はノイズがやや目立ちます、”とりあえずアナログTVを地デジ化できれば”って人には良いですが、画質にうるさい人にはオススメしません。ノイズや感度は土地柄で変わってくるでしょうし、性能云々一概には何とも言えませんけど。しかし、今まで見れなかったアナログTVがとりあえず見れるようになるので、このお値段なら損した気にはならないと思いますけどね。
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ハローキティ本革長財布
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送られてきた状態は、単に構成部品をまとめただけの状態でクロステーブルとしての機能は全く未調整のものであった。テーブルのスライド部分の隙間を調整するボルト(X?Y方向各３個づつ)は手で軽く締め付けられたような状態でロックナットも締め付けられてなく手で簡単に回せる状態であった。柔らかい樹脂などであればそのままでもある程度の加工はできると思うが金属を精密に加工するにはそれなりの調整が必要である、これはそのような種類の製品と考えるべきである。 まずテーブルの送りねじは送りハンドル側と逆端の黄色いプラスチックカバーをプライヤーなどで軽く挟んで固定し、送りハンドルを時計回りに締め付けて軸方向の遊びを無くす(X軸、Y軸)。次にテーブルのスライド部分の隙間をX軸Y軸各3箇所の六角穴付きボルトを締め付け隙間を調整し、ナットを締め付けて固定する。この調整でテーブルの遊びは送りハンドル1/4回転、距離にして0.3～0.4㎜程度になった。残った遊びは送りねじと雌ねじの遊びと、雌ねじと台座のガタによるものである。私のところに送られてきた製品のねじとナットの遊びは他のレビューにあるほど大きくはなく、先の遊びの半分0.1～0.2以下に収まっているのではないかと思う。送りねじはステンレス製の転造ねじと思われ、ナットの精度も製品価格を考えれば良い方ではないかと思う。P社(H社も色違いの同じものを出してる)のフライス盤についている2万円以上もするクロステーブルでも0.5㎜位の遊びはある。 この製品は卓上ボール盤に取り付け(1枚目の写真)、穴の位置決めに使う目的で購入。フライス盤は別にあるのでフライス使用は期待してなかったが、調整後は割合剛性もありフライス加工にも使えそうであった。試しに2000番台のAlをφ10㎜のエンドミルで切削してみた、回転数1800rpm?深さ1㎜?送り速度0.1㎜/s程度で段削りを行い2枚目の写真のような結果が得られた。深さ0.5㎜以下なら鉄材でも研削できそうだ。 切削時にワークの送り方向を考慮することも重要で、刃先の軌跡と被加工物(ワーク)の移動方向を同じにするダウンカットでは、ワークテーブルの送りと送りハンドルの回転との遊びの分だけエンドミルの切削抵抗によりテーブルが引っ張られて移動し、次の一回転の切削量が極端に多くなり、エンドミルに大きな曲げ応力が加わるので細いものでは折れたり欠けたりすることになる。刃先の軌跡に対してワークを逆方向に送るアップカットではこのような現象は起きないので、テーブル重量が軽く遊びの大きいクロステーブルを用いてフライス加工を行う場合は原則としてアップカットで切削すべきである。 溝加工はアップカットとダウンカットが同時に発生するので注意すべき加工である。切削深さを浅くし、テーブルの送り速度を遅くして切削力を弱くすると共に前記の隙間調整ボルトを強めに締めてテーブルの移動抵抗を大きくしてワークが引っ張られて移動しないようにすることが重要である。 ボール盤をフライス盤として使用するにはボール盤の軸ブレにも注意すべきである、軸と直角な力に対してブレの少ないボール盤が望ましい。写真のものよりもう少し大型のボール盤で同じようにフライス加工した経験もあるが、この小型ボール盤(販売終了品)の方がフライス加工はやりやすかった。 後で分解して気が付いたことであるが、X軸方向のアリ溝とテーブルの勘合部の当たりが悪く先端部分しか接触していないようであった(3枚目の写真のオイルで汚れた部分)。アリ溝の先端がうまく削れていない(4枚目の写真)のかテーブルの先端部が鋭すぎる性である。また、アリ溝の底部は中心に向かって0.3度程度落ち込んでいた、押し出し(引き抜き？)成型したテーブルの角度に合わせてアリ溝カッターを傾けたのかもしれない。またこのブロックは巣が結構あるようで切削部に穴が現れている。Y軸の方は先端が丸められており(5枚目の写真)アリ溝とも面で接触しているようである。テーブルの先端は約0.5㎜削り横方向は面で当たるようになったが、アリ溝の底部はカッターの手持ちがないのでそのままにした。 ワーク固定用の高さ調整ブロックは、段の断面が90度かそれ以上で滑って使えないので90度以下に削った。アリ溝用のカッターは角度が鋭どすぎるし高価で他に使い道がないので、超硬刃の木工用ルータービット(逆三角形状のもの)を使った。本来、木材を釘無しで結合する加工に使うもので、当然金属の加工は推奨されてないが、0.5㎜くらい削ればよいので、ゆっくり削ればこれぐらいの切削はできる。
送られてきた状態は、単に構成部品をまとめただけの状態でクロステーブルとしての機能は全く未調整のものであった。テーブルのスライド部分の隙間を調整するボルト(X?Y方向各３個づつ)は手で軽く締め付けられたような状態でロックナットも締め付けられてなく手で簡単に回せる状態であった。柔らかい樹脂などであればそのままでもある程度の加工はできると思うが金属を精密に加工するにはそれなりの調整が必要である、これはそのような種類の製品と考えるべきである。 まずテーブルの送りねじは送りハンドル側と逆端の黄色いプラスチックカバーをプライヤーなどで軽く挟んで固定し、送りハンドルを時計回りに締め付けて軸方向の遊びを無くす(X軸、Y軸)。次にテーブルのスライド部分の隙間をX軸Y軸各3箇所の六角穴付きボルトを締め付け隙間を調整し、ナットを締め付けて固定する。この調整でテーブルの遊びは送りハンドル1/4回転、距離にして0.3～0.4㎜程度になった。残った遊びは送りねじと雌ねじの遊びと、雌ねじと台座のガタによるものである。私のところに送られてきた製品のねじとナットの遊びは他のレビューにあるほど大きくはなく、先の遊びの半分0.1～0.2以下に収まっているのではないかと思う。送りねじはステンレス製の転造ねじと思われ、ナットの精度も製品価格を考えれば良い方ではないかと思う。P社(H社も色違いの同じものを出してる)のフライス盤についている2万円以上もするクロステーブルでも0.5㎜位の遊びはある。 この製品は卓上ボール盤に取り付け(1枚目の写真)、穴の位置決めに使う目的で購入。フライス盤は別にあるのでフライス使用は期待してなかったが、調整後は割合剛性もありフライス加工にも使えそうであった。試しに2000番台のAlをφ10㎜のエンドミルで切削してみた、回転数1800rpm?深さ1㎜?送り速度0.1㎜/s程度で段削りを行い2枚目の写真のような結果が得られた。深さ0.5㎜以下なら鉄材でも研削できそうだ。 切削時にワークの送り方向を考慮することも重要で、刃先の軌跡と被加工物(ワーク)の移動方向を同じにするダウンカットでは、ワークテーブルの送りと送りハンドルの回転との遊びの分だけエンドミルの切削抵抗によりテーブルが引っ張られて移動し、次の一回転の切削量が極端に多くなり、エンドミルに大きな曲げ応力が加わるので細いものでは折れたり欠けたりすることになる。刃先の軌跡に対してワークを逆方向に送るアップカットではこのような現象は起きないので、テーブル重量が軽く遊びの大きいクロステーブルを用いてフライス加工を行う場合は原則としてアップカットで切削すべきである。 溝加工はアップカットとダウンカットが同時に発生するので注意すべき加工である。切削深さを浅くし、テーブルの送り速度を遅くして切削力を弱くすると共に前記の隙間調整ボルトを強めに締めてテーブルの移動抵抗を大きくしてワークが引っ張られて移動しないようにすることが重要である。 ボール盤をフライス盤として使用するにはボール盤の軸ブレにも注意すべきである、軸と直角な力に対してブレの少ないボール盤が望ましい。写真のものよりもう少し大型のボール盤で同じようにフライス加工した経験もあるが、この小型ボール盤(販売終了品)の方がフライス加工はやりやすかった。 後で分解して気が付いたことであるが、X軸方向のアリ溝とテーブルの勘合部の当たりが悪く先端部分しか接触していないようであった(3枚目の写真のオイルで汚れた部分)。アリ溝の先端がうまく削れていない(4枚目の写真)のかテーブルの先端部が鋭すぎる性である。また、アリ溝の底部は中心に向かって0.3度程度落ち込んでいた、押し出し(引き抜き？)成型したテーブルの角度に合わせてアリ溝カッターを傾けたのかもしれない。またこのブロックは巣が結構あるようで切削部に穴が現れている。Y軸の方は先端が丸められており(5枚目の写真)アリ溝とも面で接触しているようである。テーブルの先端は約0.5㎜削り横方向は面で当たるようになったが、アリ溝の底部はカッターの手持ちがないのでそのままにした。 ワーク固定用の高さ調整ブロックは、段の断面が90度かそれ以上で滑って使えないので90度以下に削った。アリ溝用のカッターは角度が鋭どすぎるし高価で他に使い道がないので、超硬刃の木工用ルータービット(逆三角形状のもの)を使った。本来、木材を釘無しで結合する加工に使うもので、当然金属の加工は推奨されてないが、0.5㎜くらい削ればよいので、ゆっくり削ればこれぐらいの切削はできる。
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